Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате. Что такое экспозиция в фотоаппарате.

Существует три типа экспозиции: матричная (также называемая многополосной, оценочной, многополосной, в зависимости от производителя), центробежная (средневзвешенная) и точечная. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих вариантов.

Экспозиция: основные понятия

В прошлом номере мы анонсировали, пожалуй, самую противоречивую тему — «Экспозиция». Почему двусмысленно? Давайте попробуем объяснить и аргументировать.

С одной стороны, современные камеры пытаются облегчить жизнь фотографа-любителя, самостоятельно определяя и регулируя экспозицию. То есть, они предлагают такие настройки выдержки и диафрагмы, которые должны обеспечить хотя бы в некоторой степени приемлемое техническое качество фотографий. Производители постоянно совершенствуют системы замера экспозиции и разрабатывают новые сюжетные программы экспозиции, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию для различных типичных ситуаций съемки. В результате многие очень хорошие фотографы-любители могут позволить себе не разбираться в диафрагме, выдержке и компенсации экспозиции — им просто нужно не забывать вовремя менять сюжетные режимы. С другой стороны, правильная экспозиция была, есть и остается важнейшим условием технического качества снимков и зачастую самым важным художественным инструментом.

Мы и многие наши коллеги неоднократно писали об экспозиции, поэтому постараемся кратко описать наш вопрос, а затем объяснить параметры экспозиции на примерах.

Экспозиция в широком смысле — количество света, падающего на светочувствительную поверхность, пленку или светочувствительную электронную матрицу — не имеет принципиального значения. Количество света, подобно количеству жидкости, протекающей через трубу (в известной проблеме с детским бассейном), зависит от диаметра трубы и времени. Единственное отличие заключается в том, что скорость света постоянна, в отличие от потока воды, что делает измерение экспозиции несколько проще. Измерение количества света для определения оптимальной экспозиции, конечно, зависит от характеристик камеры и светомера, но это не самое главное. Количество света, отраженного от объекта съемки (или, точнее, области) и попавшего через оптическую систему камеры на пленку (или матрицу), зависит от силы окружающего света и характеристик объекта съемки и может изменяться в широком диапазоне. Для получения высококачественного изображения это количество света (для любой чувствительности ISO) должно быть достаточно фиксированным, с некоторыми вариациями. Поэтому необходимо предусмотреть механизм, регулирующий количество света, попадающего на плоскость экспозиции. Фактически существует два таких механизма, без учета изменения светочувствительности фотоматериала (матрицы). Другими словами, на количество света, формирующего изображение в камере, можно влиять двумя способами — изменением диафрагмы и выдержки. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Диафрагма

Диаметр эффективной диафрагмы объектива камеры может изменяться в довольно широком диапазоне, что существенно влияет на характеристики и качество преимущественно неподвижного изображения. Здесь есть один момент, который сбивает с толку неопытных фотографов-любителей: это то, что используемые f-номера являются обратными относительным отверстиям объектива при соответствующих положениях лепестков диафрагмы. Чтобы уменьшить интенсивность светового потока, проходящего через объектив, необходимо уменьшить относительное отверстие, т.е. «закрыть» диафрагму, т.е. установить большее числовое значение. Все. Дальше можно не продолжать, для любознательных мы приводим ссылки из энциклопедии и классической литературы, где все подробно объясняется. Короче говоря, чем выше число f, тем меньше света проходит через объектив и тем выше резкость. Несколько деталей. Чтобы уменьшить световой поток вдвое, необходимо вдвое уменьшить площадь апертуры, что изменяет ее диаметр в 1,41 раза. Обычно используемые значения диафрагмы связаны с диаметром, то есть мы используем ряд чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 и так далее. Например, световой поток уменьшается в два раза при переходе от диафрагмы f/2 к f/2,8.

Интуитивно понятная категория — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым и происходит экспозиция. Изменяя числовое значение выдержки, фотограф может существенно влиять на форму и характер преимущественно движущихся изображений (или их компонентов). Однако я хотел бы подчеркнуть два простых момента. Во-первых, для камеры нет разницы, движется ли объект съемки или она движется относительно самого объекта. Значительное смещение изображения во время экспозиции приведет к размытию изображения. Во-вторых, возникает путаница — используемые выдержки также (в основном) являются обратными величинами. Выдержка 100 означает одну сотую секунды, 500 — пять сотых секунды и так далее, а 2″ — это, например, две секунды. Поэтому увеличение выдержки означает уменьшение ее числового значения. Опять же, немного больше конкретики. Как и диафрагма, выдержка обычно устанавливается с шагом в два раза больше: 60, 125, 250, 500 и так далее. В «продвинутых» и профессиональных моделях для достижения большей точности используется линейка «полтора»: 30, 45, 60, 90, 125, 180, 250 и т.д.

Экспозиция

В фотографии количество света H — это одна из величин света, которая служит оценкой плотности световой энергии Q. В фотографии экспозиция определяет воздействие оптического излучения на фотоматериал. Э. энергию целесообразно использовать вне видимого диапазона оптического излучения, когда эффект воздействия излучения накапливается со временем (не только в фотографии, но и, например, в фотобиологии). Понятие Э. часто используется при работе с неоптическим, даже соматочувствительным излучением: Рентгеновское и гамма-излучение. На основе.

Часть фотографии, определяющая условия экспозиции фотоматериалов, обеспечивающие наилучшее качество изображения. В основе E лежит известная в оптике зависимость между яркостью B объекта, изображаемого оптической системой с относительным отверстием 1:n (где n — положительное число), и освещенностью E изображения: E = gBn-2, где g — коэффициент, учитывающий потери света в камере, распределение освещенности в плоскости изображения, угол, под которым наблюдается конкретная точка изображения, и так далее. При выдержке t фотоматериал экспонируется с H = Et, и с учетом практической светочувствительности материала S = a/H получается основное уравнение E: B = kn2/tS. Величина k = a/g называется постоянной светомера. Для светомеров, встроенных в камеру общего назначения, выбирают значение k в диапазоне от 10 до 17; для светомеров, конструктивно не связанных с камерой, выбирают значение в диапазоне от 10 до 17. Характер функциональной связи между встроенными светоизмерительными системами и механизмами, определяющими условия работы камеры во время съемки, во многом определяет степень автоматизации съемочного процесса и является важной особенностью фотоэлектрического оборудования.

По материалам Гальперин А.В., Определение фотографической экспозиции, Экспонометрия для кинооператоров и фотолюбителей, М., 1955.

Для более точных измерений и автоматической коррекции экспозиции камера может иметь до нескольких специальных функций. Давайте рассмотрим, чем они отличаются и что лучше использовать в той или иной ситуации.

Взаимосвязь параметров

В фотоаппарате есть три взаимозависимых параметра: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Для фотографа важно понимать взаимосвязь между этими настройками камеры и то, как они влияют друг на друга.

1. Диафрагма — это механически регулируемый «зрачок» объектива, который отвечает за интенсивность экспозиции. Изменение значения изменяет интенсивность света, попадающего на датчик камеры.
2. Выдержка описывает количество времени, необходимое для того, чтобы свет достиг датчика при открытом затворе. Изображение выглядит ярче при более короткой выдержке.
3. Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительны элементы датчика к свету.

Совет. Низкие значения рекомендуются для условий дневного освещения. Для фотографий в условиях низкой освещенности следует увеличить чувствительность сенсора.

Связь между этими параметрами показана графически в виде треугольника.

Большинство современных цифровых камер имеют режим программируемой экспозиции. Если автоматическая установка экспозиции не удовлетворяет пользователя (изображение выглядит темным или немного светлее), можно выполнить коррекцию экспозиции. Гистограмма поможет вам понять, где нужно сделать коррекцию.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма — это графическое представление динамического диапазона распределения света. График отражает значения яркости и контрастности изображения.

Горизонтальная ось графика отражает плавность тональных переходов от темных к светлым деталям. Вертикальная ось представляет собой количественные характеристики конкретного тона. Гистограмма читается слева направо. Размер и форма кривой определяют контрастность снимка и правильность экспозиции.

Совет. Если вы хотите просмотреть гистограмму для коррекции экспозиции, выберите режим live view камеры (просмотр миниатюр).

Вот несколько примеров графиков, в которых нет полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Отсутствие пиков ярких тонов с правой стороны. График отражает недоэкспозицию изображения.
2. Гистограмма фокусируется на области ярких пикселей в правой части. На левой стороне нет темных пиков. График показывает, что изображение переэкспонировано.

Коррекция экспозиции выполняется путем установки ползунка на 0.

Важно: Механизм этой процедуры может отличаться в зависимости от модели камеры, поэтому рекомендуется обратиться к руководству для этой модели.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Для эффективного использования цифровой зеркальной фотокамеры важно понимать такие понятия, как шкала экспозиции и брекетинг. Шкала экспозиции используется во всех моделях камер, поддерживающих полуавтоматический и ручной брекетинг. Ползунок указывает на степень регулировки. Оптимальным уровнем экспозиции считается нулевое значение.

Брекетинг экспозиции может сэкономить много времени при поиске оптимальных параметров съемки.

Это предполагает последовательную съемку трех или более фотографий с разной экспозицией. Одна за другой делаются фотографии с нулевой компенсацией экспозиции и симметричными значениями на шкале в направлениях плюс и минус. Впоследствии фотограф может выбрать лучшие снимки.

Эта техника полезна для съемки в условиях низкой освещенности, когда трудно найти оптимальные настройки. Высококачественные профессиональные зеркальные фотокамеры обычно оснащены ручной настройкой экспозиции. Малобюджетные цифровые камеры имеют встроенную функцию AEB, которая позволяет сделать серию снимков с заданным уровнем компенсации экспозиции одним нажатием кнопки спуска затвора.

Единственное различие между ними — это диапазон кадров, используемый для расчета экспозиции. Это определяет, когда и где проводится измерение.

Как правильный подобрать экспозицию в фотоаппарате

Все три измерения, влияющие на экспозицию, взаимосвязаны и поэтому не могут рассматриваться отдельно при фотосъемке. В фотографии идеальной экспозицией считается треугольник с равными сторонами. Если изменить один из трех параметров, симметрия нарушается, и для ее восстановления необходимо изменить один или оба оставшихся параметра.

Хорошая экспозиция в фотографии имеет следующие характеристики:

• Хорошее распределение тонов,
• Хорошая детализация в тенях,
• Хорошая детализация в бликах.

Мелкие детали можно увидеть на фотографии как в светах, так и в тенях. Правильно сделанную фотографию не нужно корректировать по яркости с помощью программы редактирования изображений. Несмотря на возможность настройки основных параметров камеры в соответствии с условиями съемки, лучше всего держать чувствительность как можно ниже. Опытные фотографы обычно используют повышенную чувствительность только в крайнем случае. Обычно это происходит в ситуациях, когда базовых настроек экспозиции недостаточно для съемки в сложных условиях.

Фотоаппараты оснащены электронным экспонометром. На дисплее отображается шкала с нулем в центре и отметками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция на камере установлена правильно, стрелка индикатора находится на нуле. Если он находится в одной из боковых областей, необходимо установить его на ноль, изменив основные параметры. Если выдержка и диафрагма недостаточны, необходимо изменить чувствительность.

Примеры различных экспозиции в фотографиях

Если фотограф-любитель много работает в ручном режиме, то при небольшом опыте можно точно подобрать правильную экспозицию. Для правильного понимания экспозиции в фотографии необходимо знать, что одинаковое качество изображения может быть достигнуто при различных настройках камеры. Для наглядности в фотографии используется термин «экспозиционное число». Одно число может соответствовать разным значениям выдержки и фактической диафрагмы объектива. Это наглядно показано на специальных диаграммах. Например, номер экспозиции одинаков для следующих значений:

• 1/500 — f/2,8;
• 1/250 — f/4,0;
• 1/60 — f/8,0.

Теоретически, качество изображения должно быть одинаковым при любой комбинации этих значений; в действительности многое зависит от характера изображения. Если вы фотографируете движущийся объект, лучше всего выбрать экспозицию (1). При съемке движущихся объектов эффект размытия отсутствует. Экспозиция (2) подходит для портретов, где удаленные объекты являются второстепенными. Для пейзажной съемки уменьшите диафрагму объектива камеры, установив большую числовую диафрагму. Настройка f/16 или f/22 в сочетании с правильной выдержкой позволит получить идеально детализированную перспективу объекта съемки.

Хотя правильная экспозиция в фотографии зависит от двух аспектов работы камеры, опытные фотографы считают диафрагму более важной и устанавливают ее первой. В зависимости от диафрагмы и характеристик объекта съемки затем настраивается время экспозиции. При необходимости параметры корректируются на основе показаний светомера, и, наконец, чувствительность регулируется в сторону увеличения. Вначале используется самая низкая чувствительность, что позволяет получать высококачественные снимки с минимальным уровнем шума.

Единственное различие между ними — это диапазон кадров, используемый для расчета экспозиции. Это определяет, когда и где проводится измерение.

Экспозиция в фотографии: что это такое

Термин «экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный материал в течение определенного периода времени. Три наиболее важных параметра, влияющих на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, как аналоговых, так и цифровых, управляют этими тремя параметрами автоматически. Некоторые компактные камеры имеют ручное управление, в то время как все зеркальные камеры предоставляют фотографу полный ручной контроль над всеми параметрами, функциями и настройками.

Как камера определяет выдержку, диафрагму и чувствительность? Если ответ на этот вопрос для вас не так очевиден, не волнуйтесь, мы сможем выяснить его вместе. Многие начинающие фотографы считают тему экспозиции слишком сложной для понимания. Но как только вы поймете термины, все станет довольно просто. Поняв, что такое правильная экспозиция, вы сможете объяснить себе, почему размытые, темные или слишком яркие снимки так расстраивают начинающих фотографов. Вы также поймете, что может делать ваша камера в различных ситуациях.

Диафрагма

Диафрагма используется для управления количеством света, проходящего через объектив. С помощью диафрагмы вы устанавливаете размер отверстия, создаваемого лопастями в пространстве между линзами. Чем больше диафрагма, тем больше света проходит через объектив, и тем лучше камера приспособлена для съемки в сложных ситуациях с низкой освещенностью. Значение диафрагмы (f/) всегда представлено десятичным числом, которое уменьшается по мере увеличения размера диафрагмы. Например, диаметр диафрагмы больше при f/2,0, чем при f/2,8.

Различные диаметры диафрагмы в основном влияют на глубину резкости (ГРИП): При малых диафрагмах DOF увеличивается, и все объекты на снимке выглядят одинаково резкими. При больших значениях вся окружающая область становится размытой, делая больший акцент на главном объекте в фокусе.

Камера с меньшей диафрагмой (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках, когда дополнительное искусственное освещение невозможно или недопустимо. Штатив, несомненно, является незаменимым инструментом для съемки в сумерках и ночью.

Выдержка (время экспонирования)

Поэтому мы обнаружили, что можно ограничить количество света, попадающего в камеру, изменив диафрагму. Но камера также контролирует время прохождения светового потока для правильной экспозиции, т.е. определяет количество секунд, необходимых для определенного значения диафрагмы и чувствительности. При быстрой выдержке затвор открывается для экспозиции в сотые доли секунды, чтобы камера могла «заморозить» движение объекта съемки. А при выдержке в одну секунду все движущиеся объекты оставляют на снимке след, который можно использовать как технический прием, чтобы подчеркнуть динамику действия. Выдержки обычно дискретны: например, для диапазона от 15 с до 1/2000 с это будут следующие значения. Однако некоторые камеры способны плавно менять выдержку и более точно настраивать камеру на правильную экспозицию.

При одном и том же значении экспозиции может быть более десятка комбинаций выдержки и диафрагмы. Если ваше изображение размыто, нечетко или неясно, это означает, что вы снимали с длинной выдержкой. Если вы хотите убрать эту размытость, установите более длинную выдержку или откройте диафрагму.

Установите экспозицию на правильную глубину резкости или выдержку. Затем я делаю снимок и проверяю гистограмму на наличие контурных тональных областей.

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф настраивает основные параметры камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

Во времена пленочной фотографии экспозиция устанавливалась с помощью светомера — комбинации настроек диафрагмы и выдержки. Там вы не можете повлиять на значение ISO — это фиксированное значение, которое зависит от параметров пленки.

Диафрагма

Это параметр, определяющий, сколько света достигает датчика. Количество света регулируется апертурой так называемых апертурных лепестков. Он обозначается буквой f и цифрой. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше число, тем больше диафрагма и тем ярче изображение.

Диафрагма также влияет на резкость и глубину резкости (DOF) — диапазон, в котором объекты отображаются четко и без размытия. Чем выше число f, тем больше областей изображения будет в фокусе. Именно поэтому для групповых портретов необходимо увеличить f-число (мы написали руководство по групповым портретам).

Чем меньше число f-stop, тем резче танк и размытее фон / Фото Элизабет Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Меньшее значение диафрагмы увеличивает вероятность того, что фокус окажется не в фокусе, но создает красивое размытие заднего плана. Узор этого размытия называется боке. Форма «боке» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем круглее рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Этот параметр определяет, как долго свет остается в камере. Это делается путем удержания затвора камеры открытым, чтобы светочувствительный элемент (сенсор, пленка) мог поглощать свет.

Выдержка обозначается дробным числом (например, 1/125, 1/1000) или символом «, обозначающим секунды (например, 5» означает 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее изображение. Чем выше число, тем ярче изображение.

Если выдержка высокая и затвор камеры открыт в течение длительного времени, любое движение руки на снимке будет отражено в размытом, расфокусированном изображении, которое называется «буфф». Исправьте это, удерживая камеру на штативе и давая ей отдохнуть до закрытия затвора.

Эффект размытости из-за длинной выдержки / фото Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Медленные выдержки также используются для творческих снимков, чтобы создать эффект движения или слежения за объектом съемки или привлечь свет. Медленная выдержка также полезна для ночной съемки, когда камере необходимо сконцентрировать свет на длительное время для создания изображения.

Он указывает на светочувствительность датчика. В цифровых камерах вы можете влиять на эту функцию, тогда как в доцифровую эпоху значение ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности пленки. Он отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем выше число, тем ярче изображение.

Если вы установите слишком высокую чувствительность ISO, на качество изображения может повлиять шум. Если чувствительность ISO слишком высока, шумов становится так много, что изображение «распадается». Именно поэтому существует понятие «функциональное ISO» — максимальная чувствительность, при которой шум не мешает. Он зависит от возможностей камеры (и, как правило, от ее цены) и может составлять 800 или 6400.

Комбинируя все три метода, вы сможете правильно настроить экспозицию и получить максимальное качество.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы новичок и боитесь ручной экспозиции, не бойтесь. Благодаря автоматическому и полуавтоматическому режимам вы можете настроить экспозицию для получения наилучших результатов. Речь идет о таких режимах, как Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Камера обычно хорошо знает, как сделать настройки для оптимальной экспозиции. Для этого он измеряет яркость сцены, используя в качестве точки отсчета участки со средним значением серого. Считается, что такие участки отражают около ⅕ падающего на них света, что соответствует коэффициенту отражения 18 % (эта информация нужна, когда речь идет о серых картах для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точных измерений и автоматической коррекции экспозиции камера может иметь до нескольких специальных функций. Давайте рассмотрим, чем они отличаются и что лучше использовать в той или иной ситуации.

Усреднённый замер

Оценивает все изображение, принимая во внимание яркость всех частей изображения. Редко встречается в современных камерах.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Иногда также называется матричным или многополосным замером. Рама разделена на несколько зон. Камера измеряет экспозицию в каждой зоне и корректирует яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный замер наиболее полезен при съемке в автоматическом режиме. Он идеально подходит для пейзажных и архитектурных фотографий / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Он считывает всю сцену сразу, но фокусируется на центре изображения. Это полезно, поскольку часто требуется разместить главный объект съемки в центре сцены. Он не проводит детальный анализ всей сцены, как это делает оценочный замер. Таким образом, вы также можете использовать компенсацию экспозиции (см. ниже), поскольку камера не корректирует движение камеры автоматически. Практична для репортажной и портретной фотографии.

Точечный замер

Яркость измеряется только в небольшой области изображения, все остальные области игнорируются. Обычно располагается в центре изображения, хотя многие производители камер позволяют пользователю переместить точку замера в другую область изображения. Это полезно при съемке объекта, выделяющегося на фоне. Например, белый объект на черном фоне или наоборот. Он также оказывается полезным при съемке в студии с подсветкой.

Частичный замер

Своеобразный точечный режим. Он также фиксирует маленькую точку на изображении, но больше, чем точечный замер. В то время как точечный замер захватывает около 5% изображения, частичный замер захватывает около 15%. Подходит для портретной съемки.

Могут возникнуть проблемы с автоматической экспозицией, если на снимке слишком много ярких или слишком темных объектов. Например, съемка в снегу, свадебные портреты невесты в белом платье или жениха в черном костюме. В этих случаях камера предполагает, что эти черно-белые области на самом деле являются признаком того, что сцена слишком темная или слишком яркая. В этом случае экспозиция может быть установлена неправильно. В этих случаях может быть полезна компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более темный снимок. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная экспокоррекция, а чтобы сделать снимок темнее — отрицательная.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию и скорректировать баланс белого (о том, что это такое и как его изменить, см. в этом тексте).

При использовании карты с градацией серого камера находит 18% серую область в сцене и знает, где установить экспозицию для всей сцены / Иллюстрация Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту оттенков серого на сцену. Чем больше места он занимает, тем лучше. Это позволяет избежать ошибок.
• Переключите камеру в режим измерения точек. Это необходимо для того, чтобы камера измеряла яркость отдельной области, а не всей сцены.
• Сделайте замер с помощью серой карты.
• Сохраните экспозицию. Разные производители фотоаппаратов по-разному называют эту кнопку или функцию. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка AE-L/AF-L, у Canon — кнопка AE, а у Sony — кнопка AEL.

Это особенно полезно, если в изображении слишком много черного или белого, так как камера может принять эти цвета за серый в слишком темной или слишком яркой сцене.

Медленные выдержки также используются для творческих снимков, чтобы создать эффект движения или слежения за объектом съемки или привлечь свет. Медленная выдержка также полезна для ночной съемки, когда камере необходимо сконцентрировать свет на длительное время для создания изображения.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, мой блог в основном посвящен цифровой фотографии, сделанной с помощью DSLR, цифрового фотоаппарата. Но нужно признать, что все мы часто можем что-то снять с помощью мобильного телефона. Особенно сейчас, когда они делают современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, которые хотя бы имеют встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да, да, не удивляйтесь, он там! Стоит лишь отметить, что это автоматическая функция, то есть телефон сам измеряет световой поток в окружающей среде в меру своих возможностей и определяет необходимые параметры.

Возможности изменить общее освещение вручную практически отсутствуют. Часто результат оказывается ошибочным. Не отчаивайтесь, потому что все зависит от оборудования, и вы получаете то, с чем снимаете. Если очень нужно, можно быстро сделать фото с помощью телефона.

Создание HDR изображения

В отличие от съемки на телефон, в этом разделе вы узнаете, как делать невероятно реалистичные фотографии, передающие максимальное количество цвета и света. Вы, вероятно, уже сталкивались с концепцией HDR. Это объединение нескольких фотографий с различными параметрами в одно изображение.

Также известен как брекетинг. Для этого нужно сделать три снимка: один — недоэкспонированный, поэтому более темный, второй — с нормальной экспозицией, а третий — более светлый. Затем эти 3 снимка объединяются в один. Для этого я использую Photoshop. Более подробно я опишу, как это сделать, в следующих уроках. Оставайтесь с нами.

Полагаю, вы уже вдохновлены на создание высокопрофессионального снимка? В начале вашего творческого пути в мир фотографии ошибок не избежать, поэтому не торопитесь. Не все компьютерные программы могут открывать такие фотографии, а само создание HDR-изображения требует знаний и специальной утилиты для создания наложения.

Совет. Существует правило шестнадцати. Это правило действует в ясную, солнечную погоду. В соответствии с этим правилом необходимо выполнить следующие настройки камеры. Мы установили диафрагму f/16, ISO — 100, а выдержку — 1/100.

Я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают расти как фотографы, начать с видеокурса «Мой первый SLUDGE». Урок объясняет примеры со всеми тонкостями фотографии. Много полезных и качественных советов. Когда я впервые увидел фильм, он произвел на меня искреннее впечатление. Я обещаю, что это впечатлит и вас!

Моя первая зеркальная фотокамера — для любителей зеркальных фотокамер.

Цифровой зеркальный фотоаппарат для начинающих 2.0 — для тех, кто хочет иметь цифровой зеркальный фотоаппарат NIKON.

Если вы интересуетесь редактированием и группировкой фотографий, то вам стоит ознакомиться с курсом «Lightroom — незаменимый инструмент для современного фотографа». Это не видеокурс, а просто «бомба». Лучше, конечно, просто не найти!

Lightroom — незаменимый инструмент для современного фотографа.

Здесь мы узнали о новых концепциях фотографии. Это не так сложно! Теперь вы можете смело щеголять своей эрудицией перед друзьями. И напоминаю, что полезные новости будут регулярно появляться на сайте, поэтому не забудьте подписаться на мой блог и пригласить других фотографов-любителей. Это будет интересно!

Экспозиция в фотокамере означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (сенсор) при съемке фотографии. Правильная установка экспозиции влияет на четкость и яркость объектов съемки.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для работы с тусклыми и серыми изображениями?

Нет, это не Photoshop или Lightroom. Речь идет об экспозиции и гистограмме.

Экспозиция достаточно понятна, теперь вам просто нужно изучить гистограмму. У вас будет все необходимое для идеального снимка.

Камера неправильно отображает предварительный просмотр изображения на экране. Трудно сказать, как кадр будет выглядеть на экране компьютера. Он будет темнее или светлее, тусклее или ярче.

Фотографы могут точно определить, насколько экспонирован снимок, взглянув на гистограмму. Таким образом, вы сможете сделать повторный снимок, если пропустите экспозицию и хотите, чтобы она была абсолютно точной.

Да, вы можете сделать фотографию с нормальной яркостью и контрастностью прямо из камеры. Нет никаких серых или размытых пятен.

Для чего нужна гистограмма

Он показывает распределение света и тени в кадре. Когда вы смотрите на него, вы можете понять, что происходит с бликами и тенями. Они были отображены в виде бликов и теней или стали размытыми белыми и черными пятнами из-за ошибок экспозиции.

Для владельцев дешевых камер с некачественными экранами важно знать, как читать гистограмму. Часто экран показывает более светлое или темное изображение и контрастность, чем есть на самом деле.

Этот обман не позволяет повторить съемку, поскольку неосведомленные люди доверяют изображению на экране камеры. Гистограмма раскрывает иллюзию, показывая фактическое распределение тонов и полутонов. Все, что вам нужно сделать, это правильно прочитать его.

Он разделен на пять секций, но нас интересуют три секции: секция черного тона, секция светлого тона и секция среднего тона.

На картинке должна быть черная точка и белая точка. Обратите внимание, что я говорю «место», а не «точка» или «регион».

Это означает, что гистограмма должна касаться краев, давая черно-белую точку, но не выходить за их пределы.

Гистограмма, выходящая за края, указывает на ошибку экспозиции, что приводит к появлению черных или белых пятен и ненормальному освещению изображения.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Посмотрите, как гистограмма смещается от правого края. Это указывает на ошибку экспозиции в ярких пятнах.

Они имеют жжено-белый цвет. Изображение не имеет нормальной контрастности, поскольку темные области изображения выцвели до серого цвета.

Видите ли вы обычную тень на фотографии? Я тоже не знаю.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Превышение левого края указывает на то, что темные участки изображения экспонированы неправильно. Рамка станет излишне темной, а светлые участки станут серыми.

Изображение потускнеет и приобретет более темный оттенок. Это недоэкспозиция.

Вы увидите, что гистограмма уходит слишком далеко влево, что указывает на большую потерю деталей в темных тонах. Тени на фотографии разрушены и превратились в черные пятна.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав объяснения, новички совершают ошибку, считая, что существует идеальная гистограмма.

Как экспонировать фотографии идеально

Установите экспозицию на правильную глубину резкости или выдержку. Затем я делаю снимок и проверяю гистограмму на наличие контурных тональных областей.

Если я вижу ошибку экспозиции в гистограмме, я делаю коррекцию и делаю снимок снова. Честно говоря, я уже забыл, когда видел на компьютере фотографии, пересвеченные в темном или пережженные в белом.

Однако изображение не будет насыщенного белого цвета. Белое платье будет серым. Белый цветок станет серым. И это неявная ошибка экспозиции.

С первого взгляда можно определить, насколько мастерски фотограф насыщает белый цвет. Большинство людей предпочитают усиливать насыщенный белый цвет при обработке, не зная, что чистый белый может быть запечатлен камерой.

Вы знаете, в чем проблема?

В любом автоматическом или полуавтоматическом режиме камера предполагает, что белый цвет имеет 18% содержания серого.

Концепция звучит сложно и туманно, и чтобы полностью объяснить ее, вам придется углубиться в технические дебри захвата изображения и замера экспозиции, чего мы делать не будем.

Просто помните. Без дополнительных настроек камера считает, что белый — это серый.

Следовательно, вы не увидите на фотографиях белую рубашку, белый чистый снег или белое свадебное платье. Все белое станет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Чтобы получить хороший белый цвет, необходимо экспонировать снимок с небольшим сдвигом экспозиции в плюс, сдвинув гистограмму в область с более светлыми тонами и установив светомер из нулевого положения в положение «+».

Вы можете изменять параметры диафрагмы, выдержки и ISO вручную или использовать встроенную в камеру компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции обычно скрыта под кнопкой с символом +/-.

На камере переместите экспозицию на 1-2 столбика вправо от нуля на шкале светомера, что переместит гистограмму из серой области в яркую.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на фотографии без пережигания экспозиции.

Вот и весь секрет.

Фотографы делают то же самое, когда хотят получить насыщенный, более темный цвет. Разница лишь в том, что экспозиция смещена влево в сторону более темных тонов. Гистограмма предотвращает сползание темных тонов в черный.

Завершая

Если вы дошли до конца этой статьи, вы уже немного узнали об экспозиции, световом измерителе, замере и гистограмме. Но если не выходить на улицу и не фотографировать, это останется лишь теоретическими знаниями.

Выйдите на улицу и узнайте, как экспонировать различные сцены и объекты съемки. При разном освещении и в разное время суток. Это лучший способ научиться фотографировать.

Я планирую обновить и дополнить это руководство по экспозиции. Если у вас есть предложения или советы, или вы нашли ошибку, дайте мне знать сообщением на Vkontakte. Я был бы признателен.