Как подключить и установить кондиционер своими руками. Установка кондиционера своими руками

Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Установка кондиционера своими руками: монтажный инструктаж + требования и нюансы установки

В современном мире невозможно представить жизнь без кондиционера. Контроль температуры воздуха внутри помещения позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любое время года. Оборудование используются в административных зданиях, офисах, магазинах и театрах. Поддерживая температуру, влажность и чистоту воздуха в помещении, кондиционер обеспечивает высокую производительность труда, хорошее настроение и самочувствие пользователям.

При покупке кондиционера себе домой нередко пользователи сталкиваются с проблемой его установки. Оплата услуг специалистов может достигать почти трети стоимости оборудования. Поэтому многих владельцев посещает мысль о самостоятельном монтаже. Но что для этого потребуется и возможно ли это, в принципе?

Мы поможем вам найти ответы на эти вопросы — в нашей статье расскажем о том, возможна ли установка кондиционера своими руками и что для этого необходимо. А также поговорим, как выполнить монтаж климатического оборудования в домашних условиях, соблюдая все правила и возможные нюансы, возникающие при его установке.

Принцип работы и устройство кондиционера

Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.

Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое — конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:

• компрессор, который устанавливается снаружи здания;
• конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
• испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
• регулятор давления;
• система соединительных трубок.

Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.

Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.

Изначально в качестве хладагента в кондиционерах использовался аммиак. Однако, вследствие того, что аммиак чрезвычайно ядовит, в последствии он был заменен на более безопасный фреон

Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.

Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.

Уровень шума при работе кондиционера рассчитан в соответствии с нормами, прописанными в СН 2.2.4-2.1.8.562-96. Он не должен превышать 40 дБ днем и 30 дБ ночью. Появление шипения, гула или грохота говорит о возникновении неисправности в работе кондиционер

Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.

Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.

Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

• слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
• слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
• справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Наружный блок можно располагать:

• на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
• на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
• под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
• рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Варианты установки кондиционера

Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы — у них низкая шумоизоляция.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

• перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
• труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
• напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
• трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
• дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
• калибратор труб и развальцовщик;
• штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
• вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
• отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

• вакуумный и велосипедный насосы;
• тестер для электромонтажа;
• индикатор;
• труборез;
• манометр;
• перфоратор;
• набор для развальцовки труб;
• ример.

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.

Дренаж

С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.

Трубопровод

Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.

Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.

Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.

Вальцовка

Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.

Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.

Развальцовка

Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.

При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.

Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.

Коммутация к порту

После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.

Видео описание

Еще о монтаже кондиционера в этом видео:

Закончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.

Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.

Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:

Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.

Впуск фреона

Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.

Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.

После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.

Вакуумный насос

Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления.

Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.

После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.

Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.

Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.

Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.

Безопасность

Электрическая схема подключения должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», так как кондиционер это прибор сильной мощности. Перед тем как купить прибор, нужно посчитать мощность ваших электрических устройств и сравнить все ограничения. В ином случае это может привести к аварийным ситуациям.

Соединение блоков

Соединение блоков кондиционера

Для того чтобы кондиционер работал нужно соединить два модуля.

Во-первых, снять крышку на клеммах блоков и подключить кабели питания и управления.

Во-вторых, провести монтаж трассы устройства, надеть термоизоляцию. После прикрепления трассы надо измерить магистрали и обрезать трубки под них, оставив 15 см в запас. В-третьих, закрепляем дренажную трубку, используя хомуты.

Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.