Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, чертежи, видео. Штатив для гравера своими руками.

В этом обзоре автор делится идеей, как сделать мини-дрель своими руками. Устройство предназначено для фрезерования мелких деталей.

Изготовление стойки для дрели своими руками

Прежде чем понять, как сделать стойку для сверлильного станка своими руками, необходимо знать конструкцию. Машина состоит из следующих компонентов:

• Основой самодельной машины является кровать. Деталь представляет собой платформу, на которой закреплена стойка.
• Заслонка служит основанием для ручной дрели. Блок прочно крепится к основанию и перемещается вдоль него с помощью механизма мебельной рейки.
• Рукоятка необходима для управления работой механизма. Рукоятка опускает тележку с бурильной машиной на пол во время бурения и возвращает ее в исходное положение.
• Дополнительные блоки расширяют спектр функций машины. Можно сверлить под разными углами и фрезеровать небольшие заготовки.

Вы можете построить вырубной станок из дерева или металла или использовать раму старого увеличителя. В любом случае, вы должны помнить об одном важном требовании: Чем мощнее ручная дрель, тем более устойчивым должно быть основание.

Возвратный механизм

Задняя часть — это основной механизм управления машиной. Он регулирует работу каретки и отвечает за возврат ее в исходное положение. Он состоит из двух частей: пружины и ручки. Существует два способа построения этого механизма.

Первый метод использует пару пружин под кареткой. Эти пружины закреплены в пазах, а ручка прикреплена к концу основания.

Дрель стоит с собственными ручными конструкциями.

Во втором случае пружина крепится рядом с ручкой. Металлические пластины (по две на сторону) размещаются с обеих сторон машины. В двух передних пластинах просверливаются отверстия, в которые вставляется вал диаметром 1 см. Его можно сделать из обычного винта. Пружина расположена между второй парой пластин и закреплена штифтами в рукоятке. Для того чтобы конструкция работала правильно, в соединении между штифтом и пружиной делается прорезь.

В обоих случаях система работает одинаково. При нажатии на рукоятку пружины сжимаются, и инструмент наклоняется. Как только кнопка отпускается, пружины натягиваются и возвращают сверло в исходное положение.

Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото

Деревянный станок считается самым простым в изготовлении. Недостатком конструкции является низкая прочность материала. Древесина деформируется под воздействием разницы во влажности. Со временем в подставке развивается игра. Деревянный станок предпочтительно использовать только для вертикального сверления.

Деревянная конструкция собирается следующим образом:

Для кровати вам понадобится доска. Доска состоит из рамы толщиной 20 мм. Фанеру можно обшить, чтобы создать идеально ровную поверхность. Размер доски необходимо подбирать индивидуально. Если станок предназначен только для вертикальной перфорации, достаточно рамы 50×50 см. Для фрезеровки и угловой перфорации размеры плиты увеличиваются до 100×50 см.

• Каретка сделана из картона. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно размеры соответствуют модели сверлильного станка. К задней части тележки и передней части полки крепятся телескопические мебельные направляющие, которые служат приводным механизмом.

• Дрель можно закрепить на передней части тележки с помощью зажимов, что не очень надежно.

Чтобы прочно закрепить дрель, лучше всего сделать основание. Устройство состоит из перпендикулярного к вагону куска листового металла со стальными уголками.

Для блока вы получаете квадратный кусок доски. В центре рисуется круг. Его диаметр должен быть на 0,5 мм меньше толщины передней части сверла.

• Круг выпиливается лобзиком. Паз идеально выравнивается круглым напильником. Готовое изделие закрепляется на санях. Спереди делается разрез и вставляется винтовой зажим.

Установите тележку для обуви на столб, прикрепив ее к элементам мебельной рейки. Остается ручка управления, но об этом подробнее позже.

Упаковка — приличная картонная коробка, которая не помялась при доставке. Брендирования нет, но есть основные параметры: высота 400 мм, шейка бура выдерживается до 43 мм, высота редуцирования (глубина сверления) до 60 мм.

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Самодельная стойка для дрели имеет ряд преимуществ, среди которых наиболее важными, пожалуй, являются следующие:

• изготовление такой стойки для дрели гораздо дешевле, чем покупка серийной модели такого устройства,
• Такую стойку для сверлильного станка можно сделать из подручных средств, используя детали старых и неиспользуемых станков, которые всегда можно найти в любом гараже или домашней мастерской,
• Чертежи таких устройств в различных исполнениях и даже видеоинструкции по их изготовлению являются общим достоянием, и их можно легко найти,
• При желании из самостоятельно сконструированного сверлильного станка можно собрать машину, которая по своим возможностям и простоте использования превзойдет все имеющиеся модели.

Самую простую заводскую стойку китайского производства можно купить очень дешево (от 1200 рублей), но ее функциональность и качество удовлетворят далеко не всех мастеров — очень часто поступают жалобы на значительный регресс в бюджетных моделях.

Но, конечно, импровизированное крепление дрели имеет свои недостатки, среди которых можно выделить следующие:

• Изготовление некоторых деталей таких стендов требует использования токарных станков, сварочных аппаратов и другого оборудования, что, конечно, повышает их стоимость,
• Поскольку конструктивные элементы этих пробивных оснасток плохо подогнаны, они часто имеют отдачу, что негативно сказывается на точности и качестве обработки,
• Самодельная стойка для дрели весьма ограничена в своей функциональности, например, в ней невозможно просверлить косые отверстия.

Cтойка для дрели из дерева: вариант №1

Вариант базы с довольно подробной инструкцией по строительству в виде фотографий, иллюстрирующих отдельные этапы строительства. Чтобы построить эту модель, вам понадобятся доски толщиной не менее 20 мм, небольшая коробка мебельных направляющих и резьбовая шпилька для подвижной части опоры, несколько десятков коротких шурупов и двенадцать-три длинных шурупа, столярный клей и обычные инструменты, такие как пила, отвертка, шуруповерт и наждачная бумага для отделки.

Деревянная стойка в сборе: общий обзор

Cтойка для дрели из металла: вариант №2

Если у вас нет времени на изучение планов и различных вариаций конструкции стеллажа, рекомендуем информативное видео о том, как создать очень функциональный механизм, удовлетворяющий потребности большинства домовладельцев.

В результате получилась стойка с оригинальной кабельной тележкой.

Это основные области применения мини-дрели, но помимо этого она также широко используется в повседневной жизни, например, при обработке (зачистке) двух застрявших пластиковых или стеклянных предметов. При подготовке стыков обе детали зачищаются, а затем поверхности подгоняются так, чтобы детали были заподлицо друг с другом.

Делаем мини-дрель из моторчика

Вам может понадобиться просверлить небольшие отверстия в дереве или пластике в доме, а дрели для этого не подходят. В таких случаях может помочь самодельная мини-дрель. Его также можно использовать для резьбы по дереву. А если вы увлекаетесь радиолюбительством, то можете использовать созданный инструмент для сверления и резки плат.

Чтобы сделать самодельное устройство, нужно взять маленький моторчик от старого магнитофона. Подходят даже различные модели моторов от детских игрушек. Если вы хотите использовать мини-двигатель от 12-вольтового магнитофона в качестве привода, вам также понадобятся следующие материалы и детали:

• Блок питания или несколько батарей (аккумуляторов) с выходным напряжением 12 В,
• Кусок пластиковой трубы (длиной около 10 см) с сечением, позволяющим установить миниатюрный электродвигатель.
• Термостойкий клей,
• Кнопка активации,
• Проводка для электрических соединений.

Самодельную мини-дрель можно собрать по следующему алгоритму:

• Просверлите отверстие в трубке для выключателя с помощью электродрели или ножа,
• Вырежьте отверстие для дрели с помощью ножа или отвертки и покройте мотор клеем, чтобы закрепить его в будущем корпусе,

• Прикрепите мотор к трубке с помощью шпателя и вставьте мотор в трубку с помощью шпателя,
• Все кабели, используемые для питания двигателя, должны выходить из уже просверленного в корпусе отверстия, оставляя другой конец на задней стенке корпуса,

• Вставьте кабель от блока питания в отверстие под кнопкой,
• Припаяйте переключатель к открытым концам с помощью паяльника и тщательно изолируйте контакты,

• Подключите два оставшихся провода от конца трубки (от кнопки и мотора) к разъему для подключения питания,

• отрежьте горлышко любой пластиковой бутылки,
• Просверлите отверстие в середине крышки для пробки и склейте эти части вместе,
• Приклейте горлышко к трубке,

• Подключите собранную мини-дрель к электросети,

• Проверьте рабочую мощность самостоятельно собранного инструмента, нажав на кнопку.

Напряжение источника питания должно быть выбрано таким образом, чтобы оно соответствовало рабочему напряжению используемого электродвигателя.

Чтобы сделать мини-дрель отдельно стоящей, достаточно прикрепить к ней аккумуляторы.

Самодельный дремель из дрели и блендера

Если у вас есть старый или ненужный миксер, вы также можете легко сделать мини-дрель. У этого бытового прибора уже есть удобная ручка. Помимо самого блендера, вам понадобятся следующие инструменты и другие принадлежности:

• Инструменты для разборки прибора (отвертки с разными наконечниками, плоскогубцы),
• толщиномер или линейка,
• патрон с воротком
• паяльник с набором для пайки
• Ножи,
• напильник для отделки, наждачная бумага,
• переключатель.

Можно обойтись и без последней части, но тогда придется держать руку на выключателе во время работы с прямой шлифовальной машиной.

Нож для миксера изготавливается следующим образом:

• осторожно разберите бытовой прибор,
• снимите внутренние детали: электродвигатель и плату, управляющую работой прибора,
• Измерьте диаметр шпинделя толщиномером, чтобы получить подходящий патрон,
• Если электродвигатель загрязнен чем-либо, например, ржавчиной, очистите его осторожно, чтобы не повредить обмотки,
• Прикрепите патрон (или импровизированный патрон) к шпинделю,
• Замените курок, уже установленный на блендере, выключателем: снова подсоедините контакты кабеля,
• вставьте отверстие для нового выключателя в корпус бытового прибора,
• Вставьте электродвигатель с печатной платой в места, предусмотренные в корпусе,
• снова соберите прибор.

В зависимости от модели переоборудуемого блендера может потребоваться просверлить дополнительные отверстия в корпусе блендера или увеличить существующие отверстия с помощью напильника. Это совсем не проблема

Весь процесс сборки Dremel из блендера подробно описан в видеоролике ниже.

Нет необходимости модифицировать блендер, просто присоедините гибкий вал для заводского лезвия. Способ его сборки показан на видео ниже.

Вы также можете сделать гравер из дрели. Монтаж вариантов с гибким валом и без него показан на видео ниже.

Изготовление гравера из 3D-принтера

Коммерчески доступный 3D-принтер — хорошая основа для создания гравера, который можно использовать для резки материалов, изготовления поделок и других задач. Для модернизации существующей машины необходимо также установить печатную плату, питающую рабочие схемы машины и лазерный модуль.

В следующем видеоролике показан гравировальный станок, изготовленный из 3D-принтера.

Помимо того, что считается самым простым способом сделать самодельный гравировальный станок из 3D-принтера, небольшого электродвигателя, блендера и дрели, существуют и другие возможности. В данном случае эта технология используется в качестве основы, как и другие электроинструменты. Мастера постоянно придумывают новые модификации, которые демонстрируют изобретательность дизайнеров. Если вы применяете на практике или разрабатываете самостоятельно любое из вышеперечисленных устройств, вы должны обеспечить безопасность вашего самодельного устройства. Для этого электрические контакты должны быть хорошо изолированы, а сборка оборудования должна быть надежной.

Простая в изготовлении самодельная стойка для дрели позволяет использовать этот портативный инструмент для выполнения различных технических задач. Функциональность такой стойки для дрели ограничена только силой ручного инструмента, которым она оснащена.

Как выбрать материал?

Выбор материала основы определяется другими функциями получаемой машины. Если она будет использоваться только для бурения, то конструкцию можно собрать из обычных деревянных палок. Если подставка должна быть более мобильной и функциональной, некоторые детали должны быть изготовлены из стали. Основанием для дрели традиционно служит либо деревянная пластина толщиной более двадцати миллиметров, либо металлическая пластина толщиной не менее десяти миллиметров. Выбор материала и его толщины должен зависеть от производительности используемого сверла. Его также можно укрепить дополнительным слоем фанеры необходимого размера, чтобы сделать поверхность идеально ровной и более удобной для использования.

Основание, на которое устанавливается дрель, также изготавливается из металла или дерева. В дополнение к направляющим шинам необходимо предусмотреть зажим для фиксации бурового инструмента в нужном положении. Тележка может быть изготовлена из дерева или металла.

Кроме того, стоит упомянуть о возможности создания устройства из старого фотоувеличителя.

Такая система обычно оснащена и подходящей кроватью, и основанием, и даже механизмом управления с ручкой. В этом случае дрель перемещается рукояткой фотоувеличителя, которую необходимо повернуть. Перед использованием достаточно снять резервуар с лампой и резаком и поместить в освободившееся место зажим для дрели.

Также можно собрать машину из стоек. В этом случае деталь обычно подходит от отечественных автомобилей, таких как ВАЗ, Таврия или Москвич, и выполняет функцию стойки и подъемного устройства. Вы должны сделать стойку самостоятельно. Низкая цена и доступность материалов, которые можно купить на заводах или найти самостоятельно из лома — уже использованные детали не являются проблемой. К недостаткам этого устройства можно отнести его непривлекательный внешний вид и низкую точность.

Кстати, при строительстве самодельных станков существует важное правило: чем мощнее используемый бур, тем прочнее должна быть вся вспомогательная конструкция. Если основание изготовлено из дерева, следует помнить, что этот материал довольно непрочный и может разлагаться под воздействием изменения влажности в помещении, а также, что часто возникают реакции.

Подготовка

Существует два основных шага, которые необходимо выполнить при подготовке. Первый шаг — найти в Интернете наиболее подходящие планы строительства. Второй шаг — подготовка необходимых инструментов и материалов.

Например, чтобы сделать простую основу для дрели, вам понадобятся:

• Деревянные доски толщиной двадцать миллиметров,
• деревянный ящик среднего размера,
• Мебельные направляющие,
• резьбовой стержень для обеспечения движения в конструкции,
• около двадцати шурупов и тридцати саморезов,
• столярный клей.

У вас также должны быть пила, струбцина, отвертки, наждачная бумага и, конечно же, сама дрель.

Инструкция по изготовлению

В принципе, сборка почти всех буровых опорных плит происходит по одной и той же схеме. После того как рама выбрана и, при необходимости, закреплены ее углы, к ней крепится опорная стойка. Следующий шаг — прикрепить сам столб к основанию с помощью винтовых соединений. Далее каждую рейку необходимо прикрепить к столбу, что легко сделать с помощью мебельной фурнитуры. Важно отметить, что рельсы не должны иметь бокового люфта.

Следующий шаг — установка тележки на подвижный элемент, на котором будет размещено основание для самой дрели.

Размеры тележки зависят от размера дрели. Дрель может крепиться двумя способами. Это могут быть зажимы, которые проходят через специально просверленные отверстия в тележке. Они должны быть затянуты очень сильно, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Во-вторых, устройство крепится с помощью специального кронштейна.

Обычно он состоит из деревянного блока, который устанавливается на основание тележки под углом 90 градусов и укрепляется металлическими хомутами. Сам блок должен иметь круглое углубление для сверла, на полмиллиметра меньше, чем сверло, и паз для фиксации сверла в отверстии. Отверстие делается либо с помощью цилиндрической насадки, либо с помощью простой направляющей. Сначала измеряют диаметр сверла и чертят круг на деревянной доске. Затем просверливается несколько отверстий по окружности с внутренней стороны. Промежутки между маленькими отверстиями вырезаются напильником или специальным инструментом, а отверстия обрабатываются напильником.

Для того чтобы дрель плавно двигалась вверх и вниз, необходимо сконструировать еще один важный узел — рукоятку, запускающую движение каретки, и пружину, возвращающую ее в исходное положение.

Последние могут крепиться либо к ручке, либо отдельно к нижней части кресла-коляски с помощью специальных соединителей. В последнем случае тележка с неподвижным устройством перемещается вниз при нажатии на рукоятку, и заготовка сверлится соответствующим образом. В этот момент пружины накапливают энергию, и когда кнопка отпускается, тележка снова движется вверх.

Для этого DIY вам понадобится несколько винтов M6, пружины от сучкореза, прямоугольная металлическая пластина и круглая латунная пластина.

Держатель для дремеля

Я продолжаю культивировать свою страсть ко всем видам инструментов и всему, что с ними связано. На этот раз я купил «третью» руку для Dremel, а именно подставку, которая позволяет зажимать гравировку практически в любом положении. Линейка (или Dremel в ее отцовском названии) — хороший, нужный, а иногда, откровенно говоря, незаменимый инструмент. Я уже тестировал (и не только я) подходящие машины мощностью 400 Вт здесь и 180 Вт здесь. Пришло время расширить их возможности. Дело в том, что при работе с Dremel одна рука, а то и обе (если высокая скорость) заняты, что не всегда удобно, кроме того, что, держа станок в руках, они если не сразу, но устают, и, работая руками (особенно большим Dremel), не всегда можно добиться нужной точности и чистоты места обработки. Поэтому не помешает иметь в арсенале ножны, которые будут прочно удерживать инструмент на месте и уже освобождать руки, когда мы хотим отрезать, шлифовать и т.д. обработанную деталь. Упаковка: внутри держателя находятся набор резиновых прокладок, губки, позволяющие устанавливать сверла разных размеров, и три любопытных держателя:

Такие вещи. 🙂

Размер розетки: Вес: Розетка изготовлена полностью из металла (это уже другой вопрос), и хотя видны следы штамповки, претензий к качеству соединений и зажимных элементов нет. Dremel фиксируется зажимом из двух полукругов, скрепленных винтом с накаткой: для установки «маленьких» машин, например, 180 Вт, предусмотрены такие уплотнители из твердой резины: что хорошо: нижний полукруг крепится к вертикальной планке винтом и не является с ней единым целым. Такое соединение более надежно, чем монолитное (я видел и такое — оно расшатывается): Центральная башня с полукруглыми кольцами соединена с основанием шариковым механизмом: Это позволяет обеспечить практически любой угол наклона инструмента в вертикальном и горизонтальном направлении. Шарик фиксируется на месте с помощью резьбового клина в основании: Основание изготовлено самостоятельно, детали скреплены винтами: на поверхности все основание закреплено таким образом (как в старых добрых мясорубках): А «гриб» на зажимном винте не имеет жесткой фиксации, что позволяет закрепить корпус на не совсем ровной поверхности: Возможная толщина поверхности, к краю которой может быть прикреплен корпус: Вот как выглядит корпус, установленный на поверхности. Все винтовые соединения держатся крепко, несмотря на сложность компонента, нигде ничего не болтается. Еще одним преимуществом является то, что все винты прочно соединены с конструкцией кронштейна, поэтому ничто (кроме «ручки») не может потеряться: Примеры наклонов:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сначала я прикрепил к нему двигатель мощностью 400 Вт и….. он отвалился, он соскользнул с зажима, потому что у меня была модификация с окрашенной металлической частью, которая должна была быть прикреплена к зажиму кронштейна. Но каждый мужчина знает, что нет такой проблемы, которую нельзя решить с помощью синей изоленты, так и произошло: я просто обмотал ею нужную часть Dremel: И все прошло «как по маслу». Корпус прочно фиксирует Dremel — он не может выскочить: Я использовал резиновые прокладки из комплекта поставки, чтобы закрепить 180-ваттную линейку: Маскировочная лента больше не нужна: После завершения полевых работ мы можем перейти к тестированию…..

В принципе, здесь нет ничего выдающегося, главное, чтобы основание надежно удерживало Dremel на высоких скоростях. 400 Вт Пример резки саморезов:

Резка арматуры:

Резка алюминиевой полосы:

Наконечник с долотом:

180W Я использовал маленький Dremel для «пыток» деревянной палочки, что также очень удобно:

ИТОГ

Ножны оказались отличным дополнением к Dremel. Конструкция прочная и позволяет надежно зажимать инструмент практически в любом удобном для работы положении и иметь обе руки свободными. Мне нравится, что вся конструкция сделана из металла, включая соединение с поверхностью. Быстрое видео о 400-ваттной машине

На этом пока все. Завтра цена будет немного ниже. Не забывайте о мерах предосторожности при работе с инструментом.

Вы также можете использовать рабочую головку на валу перфорационной машины или сделать ее самостоятельно из различных материалов, например, дерева, текстолита или пластиковой трубы. Держатель инструмента (рукоятка) из текстолита изготавливается следующим образом:

Самодельная мини стойка для бормашинки

В этом обзоре автор делится идеей, как сделать мини-дрель своими руками. Устройство предназначено для фрезерования мелких деталей.

Такое устройство можно заказать в Интернете, но если у вас есть необходимые материалы и инструменты, его несложно сделать своими руками.

Для этого DIY вам понадобится несколько винтов M6, пружины от сучкореза, прямоугольная металлическая пластина и круглая латунная пластина.

Основные этапы работ

Сначала нужно сделать гайки из латунной заготовки и отфрезеровать их (для этого вам понадобится токарный станок). В принципе, это можно сделать с самыми обычными орехами.

Затем наденьте пружины на винты M6 и затяните самодельные (или обычные) гайки, как показано на фото ниже.

Металлическую пластину следует отшлифовать, а затем разделить на две заготовки. Автор будет использовать один из них для строительства участка, на котором будет установлена пробивная машина.

Просверлите отверстия в пластине (два по краям и одно посередине). Затем приварить раструб. Затем раструб сваривается, а окончательная обработка производится на токарном станке. Форма этого компонента напоминает фланец карбюратора мотоцикла.

Последний шаг — изготовление основания для мини-стойки. Мастер использует для этого вторую часть листового металла.

Теперь можно приступать к сборке. Как сделать мини постамент для вырубного станка своими руками, показано в видеоролике на сайте.

Цанговый патрон: устройство, конструкция, принцип работы и действия зажима

Кольцевой патрон — это разновидность патрона токарного станка. Они удерживают заготовку на высокой скорости во время обработки. Существуют различные типы для разных форм заготовок, видов обработки и областей применения. В отличие от быстрозажимных патронов, патрон не требует дополнительных приспособлений, таких как штифты, винты или упоры. Поэтому его второе название — самозажимной патрон. Это простое и надежное устройство часто используется для автоматических токарных станков. Наиболее распространенным типом втулки является втулка ER.